Индия, Ladakh, Jammu and Kashmir, India

Ладакх - высокогорный район в Западных Гималаях. Долгое время эта труднодоступная «страна высоких перевалов» (так с тибетского переводится название района) была закрыта для туристов. Только в 1974 году путешественникам было разрешено высаживаться на этой земле.

Долгая изоляция Ладакха от внешнего мира способствовала сохранению традиционной культуры и особого уклада жизни. Здесь и сегодня носят национальные костюмы, занимаются ремеслами, унаследованными от предков, следуют многовековым обычаям.

Некогда здесь проходил Великий шелковый путь, а странствующие буддисты строили в горах монастыри. После того, как Тибет был захвачен Китаем, в Ладакх устремились буддистские монахи.

Сегодня этот высокогорный район Индии, фактически, последний оплот исконного тибетского буддизма в мире, ибо китайский Тибет прошел через горнило «культурной революции», пошатнувшей основы тибетской самобытной культуры и религии и уничтожившей большую часть уникального исторического наследия.

Как добраться до Ладакха

Эта историческая область в Индии находится в штате Джамму и Кашмир. Она располагается межу горными системами Куньлунь и Гималаи. Ладакх граничит с Тибетом на востоке. Крупнейшим годом Ладакха и его транспортным узлом является город Лех.

В Лехе есть аэропорт, который каждый день принимает рейсы из Дели и раз в неделю - из Сринагара и Джамму. Автомобильные дороги, ведущие в Ладакх, большую часть года закрыты, потому самолет - единственный способ транспортного сообщения с высокогорным районом.

Дороги открыты с начала июня до середины сентября. Из Манали до Ладакха курсируют частные и государственные (менее комфортабельные) автобусы, а также такси. Расстояние между Манали и Ладакхом - 479 километров. Государственные автобусы, которые отправляются из Манали днем (около 14:00), делает промежуточную остановку на ночь в городе Кейлонг (или городе Сарчу) и утром продолжает путь, пребывая в Ладакх около восьми часов вечера.

Из Леха в Манали общественный автобус отходит с главной автостанции рано утром (обычно в 05:30) и приходит в Манали днем (приблизительно в два часа дня) на следующий день. О билете лучше позаботиться заранее. Остановка частных автобусах находится за полем для поло.

Из Сринагара до Леха, которых отделяет расстояние в 435 километров, также можно добраться на автобусе. Автобус, отправляющийся с западной автостанции (West Bus Stand) Сринагара рано утром (обычно в 08:00), по пути делает промежуточную остановку на ночь а Каргиле. Из Леха автобусы уходят с центральной автостанции рано утром (обычно в 05:30) и приходят в Сринагар на следующий день поздно вечером.

Достопримечательности Ладакха

В Ладакхе сохранились древние храмы, дворцы правителей, ступы-чортены. Здесь можно познакомиться с тибетским архитектурным стилем, в котором строились буддистские многоэтажные гомпы (монастыри) с залами для молитв и библиотекой. Регулярно в монастырях проходят религиозные фестивали.

В Гомпы лучше приходить рано утром, к первой службе (начинается обычно
в 7 часов), когда монахи читают мантры.

Обратите внимание на маленькие цветные статуэтки в храмах - они делаются из ячневого масла и ячневой муки и встречаются только в тибетских гомпах. Наиболее примечательные гомпы - Тикси, Ламаюру, Хемис, Пхьянг.

Тибетские ступы (или чортены) представляют собой сооружения без окон и дверей для хранения буддистских реликвий.

Привлекают внимание каменные курганы, расположенные у дорог и у монастырей - это приношение путников, оставлявших камни с выбитой на них мантрой в надежде на удачное продолжение дороги.

Для посещения районов, которые приближены к к границе с Пакистаном и Китаем, требуется специальное разрешение, которые можно оформить в турфирмах в Лехе. К таковым относятся: долина Нубра, озеро Пангонг Цо и Цо Морири.

Ладакх , еще называют Малым Тибетом, из-за схожести культуры, рельефа, географических и религиозных особенностей. Ладакх находится на севере Индии, в штате Кашмир и Джамму, с севера его опоясывают горы Куньлунь, а с юга Гималаи. Ладакх – это не типичная Индии, с множеством бедняков, попрошаек, грязи и самыми разнообразными храмами. Возникает интересный вопрос – Почему в Ладакхе нет бедняков? Что они богачи живут, чем другие регионы Индии, однозначно не богачи. Дело в том, что даже летом ночью в Ладакхе холодно, и поэтому просто здесь не возможно вести нищенский образ жизни. Ну и как следствие отсутствие бедняков и нищих. Ладакх преимущественно буддийский, хотя много проживает и мусульман, здесь вы не найдете нищих, и к вам не особо будут приставать на каждом шагу.

Лех – это столица Ладакха , главный административный и культурный город региона. Находиться на высоте 3500 метров над уровнем моря, вообще сам Ладакх высокогорный район, самая нижняя точка находится на высоте 3000 метров. Так, что планируя свои туры в Лех (Ладакх) , учтите момент акклиматизации, специалисты рекомендуют пару дней провести в отели, особенно для тех, кто прилетел в Лех самолетом. У вас будет болеть голова, головокружения, слабость, тошнота, возможно рвота. Это касается всех, но в связи с индивидуальной реакцией на высокогорье, интенсивность болевых ощущений у каждого будет разная.

Сезон в Ладакхе с июня до середины сентября.

В Лех (Ладахк) можно добраться тремя путями:

1) Самолет. Самолеты в Лех летают с Дели и других крупных городов Индии. Билеты стоят от 100$ в один конец, но в зависимости от сезона стоимость может увеличится до 200-250$ за билет в одну сторону. Также стоит учесть, что даты и время самолетов из-за погодных условий могут переносить, так же не стоит забывать, что это Индия.

2) Дорога Шринагар – Каргиль – Лех, также и обратно в среднем занимает 10-14 часов на джипе, для жаждущих особого экстрима, можно попробовать автобус. Стоимость места в джипе 1000 рупий, в одну сторону, дорога находится в относительно в неплохом состоянии.

3) Третий и самый экстремальный способ попасть в Ладакх, это дорога Манали – Лех .Дорога Манали – Лех, одна из самых высокогорных дорог в мире, проходит на высоте 3500 - 5600 метров над уровнем моря. Здесь привычная ситуация застрять на пару дней в высокогорной пустыне, безжизненной и дикой, те путешественники, которые выбрали этот вариант должны быть готовы к такого рода сюрпризам, для местных жителей, это даже вовсе не является сюрпризом. Стоимость билета от 1500 рупий, продолжительность пути 18-24 часа, если все хорошо, а дальше можно фантазировать.

Достопримечательности Леха, Ладакха

Ладакх достопримечательности:

В первую очередь это Лех, с его достопримечательностями, город относительно небольшой но весьма своеобразный, хорошо приспособлен для посещения туристов. Здесь вы найдете множество мини отелей, гестхаузов, хостелов, кафешек, ресторанчиков, где можно относительно не дорого поесть национальной тибетской кухни, магазинчиков и сувенирных лавок, интернет - кафе, при них же и возможность позвонить за рубеж. Также на улицах Леха много туристических фирм, которые предлагают всевозможные туры по Ладаху, от пару часовых до треков на 6-8 дней, также в туристических фирмах можно взять на прокат велосипеды, мотоциклы.

Лех достопримечательности: в Лехе расположены несколько буддийских храмов, также интересным будет прогуляться по зеленому району Леха, где так не привычно видеть множество ручейков и зеленых деревьев. Район сильно контрастируют с другими районами Леха, где люди живут в камнях и практически отсутствуют деревья, создается впечатление, что это не обычный жилой район, а гетто. Основные достопримечательности Ладакха расположены за пределами Леха. Среди них стоит выделить:

Королевство Ладакх , или же Малый Тибет - затерянный в индийских Гималаях высокогорный край, зажатый между Китаем и Пакистаном. Именно здесь, в штате Джамму и Кашмир я наиболее чётко прочувствовал, что такое настоящий Тибет, культура, религия и традиции которого удивительным образом законсервированы в Ладакхе уже ни одно столетие. В отличие, кстати, от Тибета центрального, чей облик постепенно теряет свою аутентичность из-за культурной экспансии Китая. Тысячелетние буддийские монастыри, древние ритуалы, тибетские деревушки здесь мирно соседствуют с мусульманской культурой кашмирцев и индуистами из равнинной части страны.

Но даже те, кто вообще не интересуется историей и восточными религиями, приобретут в Ладакхе массу впечатлений. Космические пейзажи, верблюды и яки, высокогорные озёра, снежные вершины гималайских пиков позволяют в буквальном смысле запрыгнуть на небеса. Ведь средняя высота Ладакхского королевства - более 3000 метров над уровнем моря, а некоторые поселения и дороги находятся выше 5000 метров!

Главное - подготовиться морально и физически, чтобы от экстремальных высот и фантастических впечатлений не закружилась голова.

Как добраться

Ладакх расположен на самом севере Индии в штате Джамму и Кашмир. И откуда вы бы ни направились сюда, ваш путь будет пролегать через . Как долететь до индийской столицы, подробно описано . А вот дальше начинается самое интересное, поскольку дорога в Ладакх дарит эмоций едва ли не больше, чем сам Ладакх.

Самолетом

Казалось бы, самый удобный способ добраться до Ладакха – это самолёт в столицу региона - город Лех (или же «Ле»). Прямые рейсы продолжительностью около полутора часов осуществляют многие индийские авиакомпании (Vistara, Jet Airways, GoAir, AirIndia). Средние цены колеблются от 90 до 180 USD (5 000-10 000 RUB) в один конец.

Мониторить билеты традиционно лучше за несколько месяцев, так как впритык цены взлетят до 250-350 USD (15 000–20 000 RUB) в одну сторону. Но не торопитесь закупаться авиабилетами, ведь этот способ кажется оптимальным лишь на первый взгляд.

Я посоветую вам как минимум туда добраться наземным транспортом потому что:

Город Лех находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. Любой альпинист скажет вам, что высоту лучше всего набирать постепенно. Не раз встречал людей, прилетевших в Ладакх на самолёте и первые 2 дня еле передвигавших ноги, а то и просто лежащих пластом в номере из-за настигшей горной болезни. А дорога на автотранспорте (с плавным набором высоты, ночёвками и осмотром достопримечательностей в промежуточных пунктах) займёт у вас минимум 2-3 дня, что позволит организму акклиматизироваться.

Да, обратно в Дели (при наличии средств) советую вам улететь на самолёте, чтобы полюбоваться видами Гималаев с высоты. Но лишать себя удовольствия проехать хотя бы в одну сторону по одной из самых высокогорных и красивых дорог в мире – я считаю кощунством!

Автобусом/автомобилем

Трасса Манали-Лех была одной из главных моих целей, ради которых я вообще поехал в Ладакх. Трасса проходит через 4 высочайших горных перевала в мире (самый опасный – Ротанг – 3978м, самый высокий – ТангЛанг – 5325м).

До тихого туристического посёлка Манали в предгорьях Гималаев легко добраться за ночь на автобусе из . Цена колеблется от 10 до 25 USD (600-1500 INR, индиских рупий), в зависимости от класса и наличия кондиционера.

В Манали, на высоте 2000м в окружении вековых сосен, виднеющихся снежных шапок 8-митысячников и медитативной атмосферы рекомендую провести пару дней для акклиматизации. Заодно, купить билет на туристический минибас до Леха. На нём из субтропиков вы попадаете в «открытый космос» тибетского высокогорья!

Все 500 километров этого пути мой организм разрывали противоположенные чувства: толи восхищаться фантастическими, постоянно меняющимися пейзажами за окном, толи закрывать глаза от страха свалиться в пропасть при очередном лихом манёвре водителя-индуса, толи впасть в забытье от укачивания и приступов горной болезни. Но всё реально для человека со средней физподготовкой. О том, как минимизировать влияние «горняшки» на организм – расскажу позже в разделе «Безопасность».

Коммерческие минибасы выезжают из Манали в 2-3 часа ночи, а приезжают как повезёт (учитывая ремонт дороги, сход лавин и вызванные этим пробки на серпантине). Обычно 15-20 часов пути. Цена колеблется от 20 до 30 USD (1200-2000 INR) в один конец. Если едите большой компанией, то можно арендовать джип целиком вместе с водителем (от 300 USD за машину) и останавливаться для фото где душа пожелает.

Также есть вариант в 1,5 раза дешевле на государственном автобусе (с ночёвкой в посёлке Кейлонг), но лучше постигать «удобства» индийских «локал басов» в менее экстремальных условиях (например, на перегоне Дели-Манали).

ИТОГОВОЕ СРАВНЕНИЕ:

• Самолёт Дели-Лех = 100-170 USD (6000-11000 INR)
• Автобус Дели-Манали + минибас Манали- Лех = 30-55 USD (1800-3500 INR)

Существует ещё один специфический вариант – дорога Ле-Шринагар-Дели . Путь до Шринагара не столь экстремальный вплане качества дороги по сравнению с трассой Манали-Ле и не менее красивый. Но имейте ввиду, что город Шринагар находится в неспокойном приграничном с Пакистаном районе и вооружённые конфликты здесь не редкость. Осенью 2016-го автобусное сообщение с Шринагаром вообще прекратили из-за террористической активности, что вынудило вашего покорного слугу возвращаться из Ладакха тем же маршрутом.

Подсказка:

Ладакх — время сейчас

Разница в часах:

Москва − 2:30

Казань − 2:30

Самара − 1:30

Екатеринбург − 0:30

Новосибирск + 1:30

Владивосток + 4:30

Когда сезон. Когда лучше поехать

Суровый климат Ладакха напрямую влияет на транспортную доступность региона, а соответственно и на период посещения туристами. Зимой здесь настоящий полюс холода и безлюдно. А летом - не только вполне комфортная для горных походов время, но и относительная свобода от толп туристов (учитывая отдалённость и обширность земель Ладакха).

«Мёртвый» сезон (ноябрь-апрель)

В период с ноября по апрель горные перевалы на подъездах к Ладакху заваливает снегом и дорогу попросту закрывают. Поэтому единственный вариант добраться до королевства зимой - это самолёт. Температура в это время года может доходить до -30 °С, а жильё для туристов, как правило, не отапливается. Да и большинство жителей уже в октябре начинает собираться на заработки в тёплые края (в тот же Гоа или ).

Высокий сезон (май-октябрь)

С первыми весенними лучами солнца Ладакх буквально оживает. Цветущие деревья и зелёные пастбища в этой каменно-горной пустыне начинают радовать глаз, а открытые дороги притягивают туристов. В пик сезона (июль-август) днём держится комфортная температура выше +20 °С, но ночью не стесняйтесь попросить у хозяина отеля/гестхауса дополнительное одеяло, так как столбик термометра может опускаться до нуля.

Дождей в этой местности практически не бывает, но с горным солнцем стоит быть осторожным - лицо в Ладакхе обгореть может запросто. Так что запасайтесь солнцезащитным кремом, а ещё также купите себе несколько защитных масок (учитывая каменистую местность, здесь довольно пыльно, особенно во время перемещений).

Условные районы. Описания и особенности

Столица Ладакха город Лех - настоящий перевалочный пункт для тех, кто в дальнейшем двинется исследовать монастыри, горные тропы и озёра Ладакха. Центр города можно разделить на 3 части:

Если говорить о близлежащих к Леху местах, адаптированных для путешественника, то вся инфраструктура в основном концентрируется вокруг:

• крупнейших монастырей: Тикси, Хемис, Ликкир, Ламаюру и др.
• горных озёр: Пангонг Цо, Цо Кар и Цо Морири.

Какие цены на отдых

В Ладакхе всё на 30-50% дороже, чем в равнинной Индии. И это не жадность, ведь расходы на доставку товаров в этот труднодоступный регион встают в копеечку.

Жилье

Бронировать комнату заранее (как и в любой другой части Индии) здесь совершенно необязательно. Разве что, актуально это будет сделать в первую ночь, чтобы уставшим с дороги не поселиться в первый попавшийся дорогой отель (что на свою беду сделал я). Забронировать номер заранее можно на . Конечно, в отличие от остальной Индии, снять номер за 3 USD (200 INR) здесь не получится. Цены на проживание сравнивайте .

Средние цены:

• за нормальный дабл с горячей водой и wi-fi - 9-13 USD (600–800 INR) (на сайтах бронирования - от 15 USD);
• за номер в хорошей гостинице - от 15-20 USD

Торгуются здесь не столь охотно, как в Индии равнинной, но в начале/конце сезона цену можно сбить. Например, мне вот этот прекрасный номер с видом на горы в Chow Guest House (район Чангспа) в конце сентября 2016 обошёлся сначала в 7 USD (450 INR), а при продлении - в 6 USD:

Еда

Индикатором цен в Индии я всегда считал бутылку воды и тарелку риса:

• 1 литр воды: в Ладакхе - 30 INR (20 INR в среднем по стране).
• порция риса: в Ладакхе – 80 INR (50 INR в среднем по стране)

Фрукты все привозные, поэтому стоят дороже.

Средняя цена за дешёвый обед в забегаловке для местных начинается от 1,5 USD (100 INR), за хороший обед в туристическом кафе - 3-5 USD (250-300 INR)

Экскурсии

Цена за стандартный экскурсионный день (выезд в соседние с городом Лех монастыри или озёра) составляет около 15-25 USD (1000-1500 INR). Местные турагентства, как правило, выставляют общий прайс за аренду джипа с водителем, а задача набрать народ уже в ваших интересах.

Основные достопримечательности. Что посмотреть

Природа и буддийская религия – вот 2 главные составляющие Гималаев и 2 основных объекта исследования для туристов.

Если вы не приехали в Ладакх в составе группы с личным русскоговорящим гидом, в покупке организованных экскурсий смысла немного. Цены я привёл выше, учитывайте, что водитель и будет фактически вашим экскурсоводом. А прочитать всё самому, доехав на автобусе или попутке, будет эффективнее, чем его пару невнятных комментариев на английском.

Топ 5

А теперь обо всём по порядку.

Церкви и храмы. Какие стоит посетить

Лояльность индийского правительства к буддийской культуре позволила сохранить тысячелетние тибетские монастыри в Ладакхе в первозданном виде. Большинство из них располагается на расстоянии до 100км от Леха, что позволяет за 1 день детально посмотреть 2-3 храма.

Чтобы стать зрителем утренних служб (которые начинаются в 6-7 утра), остаться на ночь и даже поесть можно не только в близлежащих гест-хаусах, но и в самом монастыре, в том числе бесплатно. Однако для этого надо дать монахам понять, что вы действительно интересуетесь их культурой, а не просто решили сэкономить.

Из 4 монастырей, где я просил ночлег, мне отказали лишь в двух, так как на тот момент в них проходили буддийские фестивали, и все места были заняты монахами-паломниками из других регионов. Бесплатен и вход в большинство монастырей, либо стоит не дороже 1 USD (50 INR).

Наиболее интересными представляются следующие монастыри:

• Ше, Тикси, Стакна, Хемис, Сток (восточнее Леха, в сторону Манали)
• Спитук, Ликир, Алчи, Дискит и Ламаюру (западнее Леха, в сторону Шринагара)

Монастырь Тикси (XV век, 20 км от Леха)

Крупнейший и красивейший монастырь Ладакха, фактически, копия знаменитого дворца Далай-ламы . Это целый город, узкие улочки которого тянутся вверх – к главному зданию монастыря, где проходят службы (по-индийски, «пуджи»). Подняться к вершине, я вам скажу, не просто.

Внутри 2 этажа занимает 15-ти метровая статуя Будды Майтрейи - самая крупная для монастырей Ладакха. А с крыши Тикси открывается великолепный вид на долину реки Инд.

Монастырь Хемис (XI век, перестроен в XVI в., 45 км от Леха)

Место зарождения одной из буддийских школ Кагью. Знаменит тем, что здесь, вроде как, нашли Тибетское Евангелие, согласно которому Иисус до начала проповеди в Палестине странствовал на Тибетской земле, набираясь мудрости у древних лам.

Монастырь Стакна (XVI век, 25 км от Леха)

Небольшой монастырь между Хемисом и Тикси, где мне довелось переночевать, проведя всю ночь за разговорами с молодыми монахами в их келье.

Именно в таких, не самых популярных местах я и рекомендую вам оставаться, чтобы наиболее полно почувствовать «дзен» в тишине и без толп туристов.

Монастырь Ликир (XI век, 58 км от Леха)

Облик Ликира, находящегося в красивом горном ущелье, ещё больше украшает позолоченная статуя Будды под открытым небом.

А на территории монастыря есть небольшая монашеская школа для мальчиков, за забавными играми которых можно наблюдать вечерами.

Монастырь Алчи (X век, 68 км от Леха)

Хоть снаружи Алчи и не вызывает восхищения (небольшие одноэтажные постройки в долине реки), но это самый древний из посещённых мною монастырей. Фрески Алчи – старейшие в Ладакхе. Вы только вдумайтесь, им более 900 лет!

Именно для сохранения этой реликвии фотосъёмка здесь запрещена, но если аккуратно и без вспышки – то можно попробовать.

Музеи. Какие стоит посетить

Музеев как таковых в Ладакхе немного: в Лехе есть музей минералов (Гималаи богаты уникальными ископаемыми). А увлекающиеся военной историей могут сходить в музей Вооружённых сил Индии . Ведь штат Джамму и Кашмир – вечный предмет для споров Индии, Пакистана и Китая. Интересна для осмотра будет и главная мечеть Леха недалеко от центральной улицы Main Bazar. Но, конечно, из светских учреждений, на первом месте - резиденция древних тибетских царей.

Лехский дворец

Построенный в XVI веке, дворец традиционно для подобных сооружений возвышается над всем городом. В этом 9-ти этажном здании (выше до сих пор нет во всём Ладакхе) 2 столетия жили царственные особы. Снаружи дворец не особо красив, но зато с его крыши открывается любопытный вид на кипящую жизнь Леха.

За реставрацию помещений взялись совсем недавно, и внутри особо делать нечего. Но плату за вход уже берут 3 USD (200 INR). Так или иначе, будет любопытно бесплатно подняться к стенам дворца. Ведь помимо основной автодороги, делающий крюк, к нему ведёт множество пешеходных переулков, в которых я не раз терялся, засматриваясь на жизнь местных.

Ступа Шанти и обзорная площадка

С противоположенной стороны от дворца посмотреть на город можно с недавно выстроенной ступы. 500 крутых ступенек даются тяжелее, чем подъём к Королевскому дворцу, но и вид отсюда открывается масштабнее. Рекомендую приходить к ступе на рассвете или на закате. Именно в этот момент каменистые горы, снежные шапки Гималаев и городская долина играет удивительными красками.

Природные достопримечательности

Озеро Пангонг-Цо (150 км на юго-восток от Леха)

Самые фантастические пейзажи в Гималаях вам могут подарить высокогорные озёра. Чистейшая голубая вода, сливающаяся с небом в окружении снежных пиков, пасущиеся стада яков – настоящий первобытный релакс! Pangong Tso на границе с Китаем – самое популярное из таких озёр. Именно из-за близости «Поднебесной» туристы должны оформить пермит стоимостью 7,5 USD (500 INR). Разрешение на посещение приграничной территории, офомляется в любом турагенстве Леха. Дальше можно выбирать: либо отправляться самостоятельно на местном автобусе, трясущимся весь день за 4 USD (270 INR) в один конец. Либо воспользоваться услугами туркомпаний, отправляющих туда минибасы за 30 USD (2000 INR) туда-обратно. Это будет удобнее, так как график автобусов (3 раза в неделю) предполагает 2 ночи на озере, а минибас – это это более рациональный по времени маршрут с одной ночёвкой. Жильё: начиная от небольших спартанских комнат и заканчивая арендой палаток.

Озёра Цо-Кар и Цо-Морири (150 и 200 км от Леха в сторону Манали)

Самое отдалённое озеро Цо-Морири по большому счёту ни чем не отличается от Пангонга. Основное преимущество – это наличие горячих гейзеров по дороге. А вот озеро Цо-Кар находится практически на трассе Манали-Лех, поэтому к нему можно заехать по дороге в Ладакх (если вы арендовали джип целиком).

Магнитный холм (30км на запад от Леха)

Прямо на трассе Лех-Шринагар можно наблюдать уникальное гравитационное явление. Машина, останавливающая у определённой черты, на первый взгляд начинает катиться в гору, а не с горы. На самом деле, это лишь шутка для туристов и никакой магнитной аномалии здесь нет. Из-за горного ландшафта создаётся иллюзия, что дорога идёт в гору, хотя на самом деле там наоборот - небольшой спуск.

Еда. Что попробовать

Кухня Ладакха - это необычная смесь тибетских, индийских и кашмирско-мусульманских блюд с псевдо-европейскими. Традиционно азиаты плохо умеют готовить европейские блюда, поэтому лучше всего питаться преобладающей здесь тибеткой кухней.

Знаменитые тибетские пельмешки-манты «Мо-мо» хоть и стоят по индийским меркам недёшево (от 2 USD за порцию), но обязательны к употреблению. Бывают как с овощами, так и с мясом. К обязательному тестированию также – тибетский хлеб «Цампа» из ячменной муки, чай с молоком и маслом яка и суп из лапши «Тхукпа» .

Праздники

Религиозные фестивали и показательные шоу древних обрядов для туристов в Ладакхе проходят регулярно (как в самом Лехе, так и в близлежащих монастырях). Чтобы узнать, на какой из них вы попадаете по датам своей поездке – зайдите в государственный туристический офис Леха (Jammu & Kashmir Tourist Reception Office) в самом центре на ул Old Leh Road. Главное что можно увидеть в Ладакхе – это тибетская мистерия «Цам» (или же – «Чам») – знаменитые ритуальные танцы монахов в масках.

Примечательно, что большинство религиозных фестивалей, рассчитанных именно на местных жителей, а не туристов (и соответственно, более аутентичных), проводятся в конце осени/начале весны, то есть – «на грани сезона».

А если вам совсем повезёт (как и мне) – ваш приезд может совпасть с общенациональным праздником Naropa , проводящимся раз в 4 года по аналогии со знаменитой индусской Кумбха-Меллой. Это своего рода религиозный "оупен-эйр", где на сцене вместо рок-звёзд читают проповеди местные высокопоставленные ламы!

Настоящая находка для фотографа-путешественника, ведь это событие собирает тибетцев со всех Гималаев. Мне удалось вдоволь наглядеться на чудных бабушек и дедушек в национальных нарядах.

Безопасность. Чего стоит остерегаться

Главное, чего стоит опасаться в Ладакхе – это не людей, диких животных или стихийных бедствий, а реакции собственного организма на экстремальную высоту от 3500 до 5500 м. О том, как выбор транспорта может повлиять на горную болезнь, я писал выше. Кроме того, старайтесь садиться вначале салона автобуса, чтобы к горной болезни не прибавилась тошнота от горного серпантина. Во-вторых, помогайте своему организму медикаментами: начиная от витамина С, большого количества воды и аспирина для профилактики, и заканчивая таблетками «Диакарб» в случае серьёзных приступов головной боли. Мне для вентиляции лёгких в условиях кислородного голодания помогали аюрведические индийские таблетки «Ашвагаданда» и банальный имбирь. Ну и давайте своему организму передышки: например не стоит из Леха (3500 м) в первый же день ехать на озеро Пангонг (4350 м).

Криминала здесь гораздо меньше, чем в любом индийском штате. А единственным опасением, помимо высотных перегрузок, остаётся территориальная близость к неспокойному Кашмиру. Но военных, которых вы будете встречать здесь постоянно, можно только поблагодарить за поддержание спокойствия в Ладакхе.

Чем заняться

Помимо духовных и природных тайн, горы всегда привлекают путешественников активными видами отдыха.

Треккинг в горы

Пешие маршруты любой сложности продолжительностью от 1 дня до полутора недель вам организуют в любом турагентстве Леха. Если в однодневный трек без ночёвки можно отправиться и самостоятельно (из любого монастыря и посёлка в долине реки Инд), то на длительные походы с палатками глубоко в горы лучше нанять сопровождающего, чтобы не заблудиться. Также в Ладакхе работает несколько русскоязычных турфирм и гидов (пешие маршруты, экскурсии, фототуры), которые легко найти в интернете. Природа Ладакха хоть и необычна, но достаточно однотипна, поэтому я рекомендую ограничиться треком с 1-2 ночёвками.

Из популярных направлений выделю:

• треки в долине Хемис
• походы из Леха и Ламаюру на хребет Занскар
• треки к отдалённым монастырям (например, Ридзонг)
• восхождение к базовому лагерю вершины Stok Kangri

Рафтинг

Сплавы по горным рекам (Инд – чуть полегче, а Занскар - посложнее) также может устроить любая турфирма Леха. Длительность рафтинга и каякинга варьируется от небольших 1-2-часовых прогулок до 5-дневных экспедиций.

Прогулки на верблюдах

В долине Нубра есть настоящая высокогорная пустыня! Ощутить контраст снежных вершин и белых барханов, сидя на двугорбых красавцах, можно в деревнях Хундар и Диксит.

Сувениры и шоппинг. Что привезти в подарок

В сувенирных лавках Леха можно приобрести традиционные тибетские вещи и буддийские ритуальные предметы. И сделать это можно дешевле всего в Индии, так как именно из Ладакха сувенирная продукция далее распространяется на рынки Дели и Гоа.

Из основного:

Приезжие индусы торгуются больше, чем гордые тибетцы. Дороже всего сувениры стоят у монастырей и в магазинах на центральной улице Леха Мейн Базар. Чтобы сэкономить, рекомендую посетить небольшой сувенирный рынок на Чангспа-роуд.

Как передвигаться по региону

Железных дорог так высоко в горах нет, поэтому перемещения только на автомобильном и гужевом транспорте или пешком. Хоть Ладакх и кажется суровым и безлюдным, на самом деле в плане передвижений не всё так страшно, как видится на первый взгляд.

Такси и общественный транспорт

Моторикш в Ладакхе (в отличие от остальной Индии), почему-то нет, а такси по индийским меркам достаточно дорогое: пару километров по городу – 2-3 USD (150-200 INR). А поездки по близлежащим монастырям на такси выходят совсем неэкономно. Общественный транспорт гораздо дешевле: от 1 USD (от 50 INR за часовую поездку) и ходит до всех основных монастырей в округе.

Но есть в Ладакхе способ передвижения гораздо интереснее и экономнее…

Автостоп

Этот раздел можно смело назвать и «менталитет ладакхцев», ведь, несмотря на дорогой бензин, в этом регионе путешественнику всегда помогут. Ни в одном уголке мира автостоп мне не показался столь лёгким и удобным. Начиная от возможности застопить мотоцикл для коротких поездок по городу, заканчивая 100-километровыми перегонами и задушевные беседы с кашмирскими дальнобойщиками.

Аренда транспорта

Ладакх - это настоящая мото-туристов. По той самой «дороге смерти» Манали-Лех стремятся проехать множество любителей двухколёсного коня. В отличие от аренды авто (которого в высокогорье почти не встретишь, да и без местного водителя я бы вам не рекомендовал), точек проката мотоциклов (полноценных, а не маломощных скутеров) как в Лехе, так и в Манали множество. Но имейте ввиду - покорить на культовом «Энфилде» высокие горные перевалы по силам лишь опытным байкерам.

Горнолыжный отдых

5 вещей, которые обязательно нужно сделать в этом регионе

1. Доехать до Ладакха по земле, пересекая перевалы выше 5000 м.
2. Отаться на ночь в буддийском монастыре
3. Отправиться в пеший трек по Гималаям или переночевать на берегу высокогорного озера
4. Попробовать знаменитые тибетские пельмени Мо-мо
5. Купить тёплый свитер из настоящей ангорской или ячьей шерсти

Основная часть местного населения, как и в «большом» Тибете, - буддисты, и это неудивительно. Для того чтобы научиться наслаждаться почти пустынным ландшафтом вокруг, нужен особый склад ума, а чтобы выращивать на скудной почве хоть какую-то пищу (мяса здесь почти не едят) - поистине буддистское терпение. Вряд ли среднестатистическому европейскому обывателю (увлеченные путешественники, убежденные дауншифтеры, профессиональные этнографы и западные адепты буддизма не в счет) удастся протянуть здесь хотя бы полгода. На большой высоте (поселения в Ладакхе рассредоточены на высоте от 3500 до 5600 метров над уровнем моря) перехватывает дыхание. В самом прямом смысле. Воздух здесь сильно разрежен по сравнению с тем, которым мы привыкли дышать, а потому чужаков поджидает горная болезнь. Чтобы легче переносить ее неприятные последствия, нужно постоянно пить воду. Днем и ночью, на отдыхе и в пути - и даже просыпаться среди ночи, чтобы сделать пару глотков и попытаться вновь уснуть.

Вода в этом путешествии была нашим главным помощником, и она же - основной целью. В рамках проекта «Две капли» в компании восьми ребят и девушек я отправился в Ладакх, чтобы взять пробы воды из высокогорного озера Цо-Морири, считающегося одним из самых чистых в мире.

Однако до того момента, когда мы смогли своими глазами увидеть скрытое среди горных хребтов Цо-Морири, было еще долгих восемь дней. Впереди нас ждали извилистые горные дороги, соединяющие между собой прилепившиеся к горным склонам монастыри, знакомство с живущими в них монахами - но первые три дня мы с участниками экспедиции провели в ладакхской столице, Лехе, и ее ближайших окрестностях. Мы учились заново дышать.

В Лех мы летели на небольшом самолете из Дели, около полутора часов на север. В добрый путь в аэропорту нас проводили огромные, окрашенные под желтый металл руки - вообще-то это индийские мудры, но нам, непривычным к индуистской символике путешественникам, они могли показаться благословляющим жестом. Помощь высших сил была кстати: в Лех мы долетели с первой попытки - что, как говорят, удается далеко не всем. Аэропорт главного ладакхского города расположен на высоте 3500 метров среди гор, и метеоусловия здесь не самые лучшие - часто бывает густая облачность. Нашей экспедиции повезло: мы не только совершили успешную посадку, но и смогли полюбоваться из иллюминаторов захватывающими горными пейзажами. Под брюхом самолета, в окружении легких облачных шапок, расстилались Гималаи.

Сам Лех - городок небольшой. Чуть более 20 тысяч человек, приспособившихся жить в аскетических условиях горной пустыни. Говорят, зимой город заваливает снегом, а температура опускается до -10 °С; впрочем, и летом тут довольно прохладно, градусов 10-20.

Когда-то Лех был цветущей столицей независимого Ладакхского княжества, здесь сходились четыре важных торговых пути (один из которых - Великий шелковый), а над городом, окруженным десятком-другим богатых монастырей, высился великолепный дворец. Он и сейчас возвышается над Лехом - в виде развалин. А под ним идет уже совсем другая жизнь - гораздо менее блестящая, но от этого не менее интересная.

По пыльным улочкам (в Ладакхе вообще колорит довольно бледный) ходят местные жители, в основном тибетские буддисты, но встречаются и мусульмане-шииты, преобладающие в Джамму и Кашмире. Нередко на улице можно увидеть военных в форме индийских вооруженных сил - они чаще всего тоже местные. Ладакхцы по праву этнического меньшинства служат в армии не по призыву, а по желанию, заключая контракт на долгих 18 лет. В месяц контрактники получают порядка 500 долларов, в то время как у гражданского населения средний доход - едва ли 150. Поэтому молодежь выбирает этот путь практически поголовно, и на улицах Леха почти не встретить молодых мужчин «в гражданском» - только пожилых ремесленников, держателей лавочек, женщин разных возрастов и детей. Очень много школьников, все с огромными портфелями и в одинаковой форме - брючки, рубашка с коротким рукавом, короткий галстук - и мальчики, и девочки. Вообще российские школьники, наверное, не позавидовали бы ладакхским сверстникам, ведь те сидят за партой долгих 12 лет, к тому же почти круглый год. Учеба ненадолго прерывается в январе-феврале, из-за сильных морозов, а летние каникулы составляют всего две недели. Все остальное время юные ладакхцы грызут гранит разнообразных наук - социологии, географии, математики, экономики, истории, философии и психологии, а также изучают три обязательных языка: хинди, урду и английский. Последний пригодится тем, кто решит уехать из родного горного края в «большой мир» или захочет работать в туристической сфере. Туризм в не так давно открытом для иностранцев Ладакхе - отрасль бурно развивающаяся. Сегодня в ней занято порядка 4% из 260 тысяч местного населения, но они обеспечивают около половины валового регионального продукта. Остальное приходится на сельское хозяйство.

Жители леха приветливы к туристам. однако многие смущаются, оказываясь под «прицелом» камеры любопытного путешественника

Жители Леха медленно привыкают к тому, что их город превращается в очередную «туристическую Мекку». Если на задворках горожане стесняются перед объективом камеры, то на хоженых туристических тропах, наоборот, можно встретить людей, желающих попасть на фото. Они облачены в традиционные костюмы, а за право запечатлеться в их компании просят у туристов деньги. Впрочем, делают это с достоинством. В Лехе вообще не стремятся пустить туристам в глаза золотую пыль - да и едут сюда не любители роскоши, а искатели тибетской духовности. А им ничего и не нужно, кроме Wi-Fi, постели и завтрака. Кстати, в Лехе мы в последний раз за это путешествие ели курицу. Больше мясо в наших тарелках не попадалось - ради удовольствия туристов нарушать буддийские этические запреты никто не собирался. Поэтому пришлось переквалифицироваться в вегетарианцев - и отправиться в дальнейший путь.

Совсем рядом с Лехом, по соседству с княжеским дворцом, возвышается монастырь Намгьял Цемо, основанный в самом начале XVI столетия правителем по имени Таши Намгьял. Отсюда, из монастыря, расположенного на не самой большой вершине, открывается замечательный вид на распластавшийся в долине Лех: в окружении бледноватой зелени жмутся друг к другу гроздья серых домишек, цветом едва отличающихся от окружающих гор. Между вершинами протянуты длинные-длинные ленты, на которых закреплены разноцветные лоскутки - точь-в-точь флажки на детских рисунках. Это лунгта, «кони ветра». На каждом из разноцветных флажков нарисована лошадь, несущая миру лотос, символизирующий знания. Такие гирлянды в Ладакхе практически повсюду, их крепят на крышах домов, на горных перевалах, в монастырях, на мостах - иными словами, всюду, где обитают духи. А они здесь, в горах, равноправные жители. Добрые, злые, самые разные.

Злые, например, обитают на втором этаже монастырского храма. Здесь в закопченной комнате стоят пугающие черного цвета статуи. В руках они держат чьи-то отрезанные головы и оружие, а лица их закрыты полотном. Считается, что увидевший их человек сойдет с ума. В этом жутковатом помещении отваживаются бывать лишь те монахи, которые обладают наибольшей духовной силой, - они приходят сюда, чтобы вступить в противоборство со злыми духами.

На соседней вершине - похожая на яркий детский волчок ступа Шанти, построенная в 1991 году буддистами из Японии. У ступы три яруса. Проходя по первому, следует молиться о здоровье, на втором - о душе, а на третьем - о мире для всех на земле.

Еще один монастырь, в тайную жизнь которого нам удалось заглянуть, - Хемис Гомпа. Он древнее, чем Намгьял, основан в XI веке, но в своем теперешнем виде был построен намного позднее, в 1672 году, чаяниями еще одного представителя ладакхского княжеского рода Намгьялов - Сэнге Намгьяла. Жизнь монастыря - отдельный мир, впрочем, очень похожий на наш. Вот, например, детская игра в салки: юные монахи в свободное от молитв и обучения время резвятся друг с другом. Вообще в монастырях здесь немало детей: среди бедного ладакхского населения пристроить ребенка в монастырь почитается за счастье - тут он будет сыт (если понятие сытости, конечно, применимо к скромному монастырскому рациону), одет и обут.

Во время нашего визита в Хемисе шли строительные работы. Было немного странно наблюдать, как женщины-рабочие таскали под присмотром мужчин-монахов тяжелые камни, погрузив их на своеобразные носилки, похожие одновременно на рюкзак и табуретку с двумя ножками. А вокруг бегают собаки - их здесь довольно много, а относятся к ним снисходительно: по представлению ладакхцев, собаки - это грешившие в прошлой жизни монахи.

Проехав от Хемиса несколько десятков километров вдоль Инда, мы с участниками экспедиции попали в еще одну обитель - Тикси. Кажется, это самый красочный монастырь в здешних горах. Как и другие его собратья, он долго остается скрытым от путников - а потом в один миг вдруг выныривает из-за горы, представая во всем своем великолепии на вершине. Тикси, основанный около 800 лет назад, сегодня населяют шесть десятков монахов и десять монахинь. Похоже, своей красочностью он притягивает немало праздных ротозеев, отвлекающих монахов от неспешного течения их праведной жизни. Во всяком случае, мы увидели, как один из обитателей монастыря приколачивал к крыльцу своей кельи табличку с английским словом «STOP». Мы не стали отрывать его от трудов и отправились дальше, в еще одну расположенную неподалеку резиденцию навсегда ушедшего в прошлое королевского рода. А вдоль дороги теснились целые скопления маленьких ступ - даже не зданий, скорее миниатюрных скульптур.

Миниатюрные ступы украшают ландшафт в окрестностях самого большого монастыря Ладакха — Тикси Гомпа

Извилистые горные дороги Ладакха наконец привели нас к финишной точке нашего маршрута - озеру Цо-Морири. Оно расположено на высоте 4595 метров над уровнем моря, и это самое большое из высокогорных озер Индии. Считается, что эта водная котловина глубиной 40 метров, чье название переводится с местных наречий примерно как «Высокое озеро богини», остаточного происхождения - это останец некогда плескавшегося здесь, между высоких гор, огромного древнего озера.

На берегу дует холодный пронизывающий ветер. Говорят, он здесь всегда, и оттого окрестности водоема так бедны растительностью. Впрочем, и животный мир здесь скуден - мало кто захочет поселиться в этом негостеприимном суровом климате. По берегам бродят лишь немногочисленные чампа, пастухи-кочевники, разводящие яков, овец, коз и лошадей. Они - единственные постоянные обитатели этих мест (кроме разве что монахов из расположенного неподалеку монастыря Корзок Гомпа), и они же - их главная проблема. Стада, принадлежащие чампа, активно изничтожают и без того скудные горные пастбища, в суровые зимы скот гибнет от бескормицы, а с ним страдают и хозяева. Чтобы хоть как-то сохранить хрупкую экосистему, окрестности Цо-Морири провозглашены заповедником. Охранное законодательство ограничивает здесь дорожное строительство и туризм.

Само озеро почитается ладакхцами «священным даром живой планеты» - считается, что вода в нем самая чистая на Земле, а кроме того, она заряжена энергией этих волшебных мест. Нам оставалось только одно - взять из озера пробы этой уникальной воды и готовиться с сожалением покинуть Малый Тибет, удивительный край, расположенный так далеко от шума и суеты цивилизации. 

Привет, друзья! Последнее время я все чаще вспоминаю нашу крайнюю поездку по Индийским Гималаям на мотоцикле и как-то медленно меня начинает снова тянуть на подвиги. Тем более, что наш Борька стоит, одинокий, в Васиште и явно ждет новых приключений. Все-таки, не зря говорят, что «2 колеса возят душу»: начинаешь скучать по дорожным авантюрам. Особенно, сидя в уютной домашней обстановке в размеренно-ленивой Алмате.

Поэтому, писать про Ладакх, Индия в котором раскрывается с совершенно неожиданной и какой-то особенно глубокой красоты — достаточно сложно. Ибо, стоило мне сюда попасть, как я совершенно потерял рассудок от созерцания окружающих пейзажей и достопримечательностей.

Вообще, Ладакх (или Ладак) в моем понимании — это один из тех малочисленных уголков мира, где еще можно встретить живой и настоящий индийский . (два других — это и Бутан) Ибо в пределах Китая, под прессингом его «культурной цивилизации», Лхаса и прочие достопримечательности давно уже превратились в музейные экспонаты. Настолько все рафинировано и искусственно.

Монах

На их фоне, живая монастырская культура отдаленных ладакхских деревень выглядит особенно эффектно. Хотя и пиара у них значительно меньше, но на сохранности и чистоте культуры это сказывается только положительно.

Условно, все ладакхские жемчужины я разделяю на 2 больших блока: природные и культурные. И о каждом из них напишу отдельно и обязательно выложу фото. Поехали...

Во всем тибетском мире (а Ладакх я воспринимаю неотрывной его частью), монастыри на протяжении веков играли крайне важную культурно-социальную функцию. В них хранились книги, писалась история, изобреталась медицина и отмечались праздники. Это были и детские дома, и больницы и цитадели и псих-лечебницы и еще Будда знает что...

Полуразрушенная гомпа в Ле

Ради них одних уже можно сюда приехать, ибо и энергетика и внутреннее убранство и внешняя эстетика — все это действует на наше неокрепшее сознание очень точечно и глубоко.

Особенно если Вы сочувствуете буддистской философии и проявляете солидарность по отношению к тибетскому населению.

Расскажу о тех монастырях, где был сам и которые оставили в моей душе наибольший отпечаток

Спитук

Основан в 11 веке. Находится совсем рядом со столицей Ладакха, Лехом, близ аэропорта. Тихое, размеренное и по-буддистки погруженное в себя место с потрясающей панорамой на все 360 градусов. На территории — множество крупных статуй буддоформ и ключевых фигур тибетского буддизма: Цонгкапы с учениками и легендарного Падмасамбхавы.

Монах кормит кошку на крыше Спитука

В главном зале установлен трон для Далай-Ламы, который часто проводит тут свои сессии.

Во время нашего пребывания послушников почти не было. Лишь на самом верху, около зала с гневными буддоформами в темной закопченной каморке старый тибетец читал мантры. Пахло маслом и дымом благовоний. Солнце шло на закат. Я смотрел на широкую долину Инда и слышал, как стучали двери где-то в утробе древнего Спитука.

Ламаюру

Об этом монастыре под почти русским прозвищем «Ламаюра» я впервые прочитал еще у в его путевых заметках. Это большой и богатый монастырский комплекс, с кучей молитвенных залов и даже кассой у входа (цена — 50 рупий).

Созерцаю Ламаюру

На территории есть даже ресторан с совершенно немонастырскими ценниками и претенциозными десятью процентами за обслуживание. Тут же, на территории, у меня впервые за все путешествия по Ладаку, тибетские бабушки начали клянчить мелочь.

Туристические визиты сердобольных европейцев портят любое место, и к сожалению, Ламаюру — не исключение. Хотя на его территории до сих пор можно найти древний храм 11 века с изображениями Будд и уникального явления под названием «сухой дождь».

Я остался к Ламаюру почти равнодушным и намного больше проникся внешней эстетикой монастыря, сидя на глиняном пыльном холме со стороны перевала Фоту-Ла.

Еще один величественный монастырь в 20 км от Леха, который в сезон ежедневно посещают такое количество народу, что найти тихое и укромное местечко бывает большой проблемой. На территории монастыря — несколько залов, самым интересным их которых на мой взгляд является зал Майтрейи (Будды грядущего), посвященный визиту ЕС Далай-Ламы в 1970 году.

Майтрейя в Тиксе

Статуя Майтрейи в нем построена так, чтобы невозможно было увидеть всю ее целиком. Наверху ты ходишь прямо у головы статуи, снизу — у ее ног. Подобная конструкция олицетворяет трансцендентную природу всех Будд и невозможность познания ее с помощью обыкновенных органов чувств.

У меня лично к Тиксе отношение особенное. В 2012 году я приехал в Ле, и чтобы как-то зафиксировать свое тогдашнее освобождение от бремени ненавистной работы и потери близких, решил во что бы то не стало, получить буддистское имя.

Тиксе со стороны

Тиксе для этого ритуала мне показался идеальным местом. Я подошел к секретарю, изложил свою просьбу и уже через 10 минут сидел в резиденции главного ринпоче на самом верхнем этаже. Ринпоче возложил мне на шею белый шарф и дал имя «Тензин Сонам». После чего я положил небольшое пожертвование и счастливый пошел вниз.

Зачем мне оно было нужно — не знаю, но какая-то часть меня очень четко отмерила чек-поинтом точку невозврата к прежней жизни. Видимо, в этом и был смысл.

Тиксе под серым небом

Тиксе, кстати, тоже весьма коммерциализирован: дорогой ресторан с гестхаусом, клиника тибесткой медицины, платный вход (30 рупий). Хотя, сказать по-честноку, этот факт меня совершенно не беспокоит, ибо я прекрасно понимаю, что этим монастырь обеспечивает себе содержание. Главное, чтобы сохранялся дух! А в Тиксе с этим полный порядок...

Хемис

Не менее впечатляющий монастырь в 40 км от Леха, богатый и очень красивый. По своей помпезности Хемис переплюнул даже Ламаюру: кроме ресторана на его территории располагается большой музей, посвященный буддизму и культуре Ладакха. Но не этим он уникален.

Ибо по легенде, в Хемисе было обнаружено т.н. «Тибетское иевангелие», описывающее потерянные годы Христа. Об этом в одной из своих публикаций упомянул Н.К.Рерих. Правда, позже он от своих слов отрекся. Видимо, искатели достали...

Кроме того, о Тибетском Иевангелие в Хемисе упоминал в своих трудах Н.А.Нотович, который якобы в 1984 году обнаружил его в местной библиотеке. Так это или нет — загадка. Ибо современные ламы об этом ничего говорят и вопросительно пожимают в ответ плечами. А ранее вообще этот факт открыто отрицали.

Многочисленные постройки-пристройки Хемиса

В остальном же — монастырь, как монастырь. Богатый, большой и напыщенный.

Маульбек или Мульбек

Небольшой монастырь по дороге Ле — Каргил. Известен, по большей части, своей статуей Чамбы 8го века, вырезанной в цельной скале. Очень, кстати, хорошее место для медитаций и практик. Ибо всех туристов оттуда выдувает как ветром и никто практически не задерживается.

Тут приятно остановиться, если двигаетесь по дороге Ле-Каргил-Шринагар, отдохнуть, помолчать, поглазеть на звезды. Ибо тишина ночью стоит оглушающая и спокойно как у Будды за пазухой.

Дворцы Ле, Ше и Сток

Не совсем монастыри, конечно, но вполне себе самодостаточные культурные достопримечательности — дворцы местных царей. Фактурные, красивые и харизматичные.

Дворец Сток

Арийские долины

Есть тут еще одна завлекушка, на которую охотно клюют залетные иностранцы: т.н. уникальные арийские племена дардов, живущие в деревнях Дха и Хану. Я тоже оказался не исключением и в 2012 году решил-таки добраться до Дха. В деревне меня встретили улыбчивые местные жители, внешне очень смахивающих на таджиков, в совершенно потрясающих головных уборах из лент, монет и свежих плодов клюквы.

Дардская женщина

Мы остановились на ночевку в единственном гест-хаусе и молодой хозяин-дард полночи рассказывал нам истории о том, как немецкие женщины толпами ездят сюда, чтобы забеременеть от истинных арийцев.

Не осталось без внимания и его «происхождение»: мол, корни их языка лежат в основе всех европейских и однажды он даже понял, о чем говорили французы между собой. И да, слово «бонжур» явно произошло от ладакхского «джуллей».

Маленькие дарды

На мой вопрос: откуда он обо всем этом знает, ответил, что все им (дардам) про это рассказали англичане. Я, при всем моем крайне ревнивом отношении к истине, в ответ ни сказал ни слова.

Однако ж, место — очень колоритное и красивое. Для посещения обязателен пермит, который делается в Ле. Добраться можно все на тех же вездесущих нерегулярных автобусах.

Закоулки деревни Дха

Природные красоты

Однако ж, не одной культурой славен Ладакх. Я лично быстро устаю от монастырей и экзотики и мне отчаянно хочется прикоснуться к простой мудрости Матушки-Природы. Благо, тут с этим полный порядок. Правда, весьма суровый... Ибо климат в Ладакхе крайне высокогорный, сухой и холодный. Высоты — от 3600 и выше, практически без растительности и деревьев, особенно в пределах высоченных автомобильных перевалов.

Но именно ради них-то и стоит сюда соваться. А если умеете седлать мотоциклы — то просто обязательно!

Дорога из Манали в Лех

Наверное, самая яркая и титульная достопримечательность, ради которой люди стекаются в Гималаи со всего света. Дорога Манали Лех захватывает одни рывком массу красот, ибо проходит через 4 перевала, высота двух из которых выше 5000 м.

На перевале Тангланг, высотой в 5359 м

Вокруг — пустыни, снег, единомышленники на легендарных Энфилдах и разряженный горный воздух, от которого кружится голова и подгибаются колени. Виды и люди под стать пейзажам — спокойные, молчаливые, мудрые. Дорожное покрытие — мрак, температура даже летом может опуститься до 0. Идеальнейшие условия для вызову самому себе.

Озеро Пангонг

О нем я уже в своем блоге. Большое соленое озеро, расположенное на высоте 4500 метров в 150 км от Леха. Точка пограничных притязаний между Индией и Китаем и место массового индийского туризма.

на озере Пангонг

Красиво, весело, холодно и местами неадекватно дорого. Дорога идет через перевал Чанг-ла, высотой 5360 метров.

Перевал Кхардунг-ла

Заявляется как самый высокий автомобильный перевал в мире, высотой аж в 5600 метров. На самом же деле, независимые замеры по GPS это давно опровергли, «опустив» седловину до законных 5359. Тем не менее, Кхардунг-Ла является одним из самых известных перевалов во всем мире, куда из Леха можно добраться даже на велосипеде.

Фото было взято отсюда

Чаще, правда, устраивают другую авантюру: на джипах подымают велосипеды наверх, чтобы ездоки могли спуститься на них аж до самого Леха. А это 40 км пути и почти 2 км по вертикали, чем не приключение?

Живописная и широкая долина на север от Ле, за перевалом Кхардунг-Ла. Известна, прежде всего, своими высокогорными песчаными дюнами, монастырем Дискит и огромными двугорбыми бактрианами. Еще одно знаковая особенность Нубры — местное население, которое в отличии от монголоидных ладакхцев, часто имеет светлые волосы и голубые глаза.

По легенде, которая не выдерживает даже самой примитивой критики, это якобы потомки воинов Александра Македонского (или греческих энтузиастов, пришедших сюда искать следы пребывания Христа). Но, что более вероятно, подобные племена — остатки древнего населения Азии, которые ввиду труднодоступности и отдаленности почти не ассимилировались с монголоидными племенами Ладакха.

Из Нубры есть прямая дорога на озеро Пангонг, поэтому если Вы располагаете транспортном и временем — грех не проехать. Но опасайтесь горной болезни: высоты там за 4000+, поэтому по ночам может сильно подплющивать. Лечится это акклиматизацией и большим количеством воды.

Добраться на озеро можно на все тех арендованных мотоциклах из Леха либо на нерегулярном автобусе. Для посещения обязателен пермит.

Озеро Тсо морири

Еще одно высокогорное соленое озеро в 212 километрах от Леха. В отличии от Пангонга, Тсо морири (или Тсо Морари) меньше по размеру, находится в намного более отдаленном районе, и посещается значительно меньше (популярных фильмов-то на его берегу не снимали). Больше всего известно своим заповедником и большим разнообразием птиц и дикого зверья.

Озеро Цо морири

Ключевой город — Корзок, куда из Леха ходят нерегулярные автобусы.

Восхождение на Сток-кангри

Любители горных походов могут взойти на Сток-Кангри (6127 м), один из самых доступных шеститысячников в мире. При оформлении якобы требуется пермит, но как показывает практика, нужен он только для спас работ и последующего получения сертификата. Всю подробную информацию Вы можете разузнать в любом турагенстве Леха и там же взять на прокат спецснаряжение: кошки, ледорубы и высотные ботинки.

вид на Сток-Кангри (самая правая и самая высокая вершина) из Леха

Не смотря на относительную доступность, опасность гор ничто не уменьшает, поэтому лучше берите с собой гида.

Когда лучше ехать?

Как я писал, тут царит высокогорье и разреженный воздух, поэтому погода порой бывает очень непредсказуемой и суровой. Зимой температура может достигать 40 градусных морозов, а в местечке Драсс однажды зафиксировали -61, сделав его вторым местом в мире по «морозности» после якутского Оймякона.

Летом погода устаканивается, днем может стоят теплынь в 30 градусов, которая сменяется резким похолоданием к ночи. Вообще, сезон в Ладакхе начинается примерно в конце июня (когда открываются от снега перевалы) и заканчивается где-то в конце сентября, после обильных снегопадов в горах.

Прочие достопримечательности

Само собой, вышеперечисленным местные жемчужины не исчерпываются. Ибо вариантов для искателей приключений тут масса: это и треккинги, и рафтинги, и поездки по таким местам, о которых не знает ни один путеводитель. В плане последнего, Ладакх — вообще уникален. Сколько здесь всего!

Большей частью в Ладакхе пустынно и сухо

Однако ж, в любом случае, не теряйте бдительность: угроза исламских фанатиков Пакистана, нестабильная социальная обстановка самого Кашмира, суровый климат высокогорьям могут сильно поменять Ваши планы. Перед тем как поехать, проштудируйте новости и обстановку; при физических противопоказаниях — проконсультируйтесь с врачом. Будьте внимательны и берегите себя.